Horolezecké cesty ve Východních Julských Alpách (1924)

Horolezecké cesty ve Východních Julských Alpách

Džbán Dr. Klementa

Do té doby jsme o samotné zdi věděli jen velmi málo. Věděli jsme, že zhruba o měsíc a půl dříve stěnu vylezli soudruzi Dr. Stanko Tominšek, Jože Čop a Janez Kveder (viz Planinski vestnik 1924, s. 4 a násl., a fotografie Prisojnikovy stěny připojená k Planinski vestnik 1924, č. 1), ale neměli jsme nejmenší tušení, kterou linii tito tři vylezli. Obecné pokyny, které nám dal správce Erjavčevovy chaty, byly tak nejasné, že – jak se brzy ukázalo – nám více překážely, než pomáhaly.

Do Suhy Pišnice jsme dorazili přímo naproti dolnímu konci ledovce, přesněji řečeno sněhovému poli, které spolu s okolními stěnami pokrývá dno dlouhého širokého kuloáru. Uprostřed sněhového pole vzniká příčná trhlina, kde skalní stupeň pod sněhem prolamuje povrch: pod tímto stupněm se sníh odděluje stejným způsobem jako podél stěn a vytváří trhlinu. Na horním konci, kde hladké stěny uzavírají kuloár ze všech stran, se zprava na sněhové pole řítí vysoký vodopád.

Přišlo mi nejpřirozenější vstoupit do stěny u tohoto ledového pole. Ale zmátlo nás vysvětlení správce, podle kterého prvovýstupci lezli přes jakési travnaté výstupky daleko vpravo od ledového pole. Pod ledovým polem jsme tedy odbočili vpravo a sledovali koryto potoka, pak jsme přešli sněhová pole a škrapy podél stěny vzhůru, vstoupili do jakéhosi žlabu, pokračovali po něm rovnoběžně se stěnou dál na širokou travnatou římsu a tam hledali vstup do stěny po celé dlouhé římse téměř až na hřeben nad Vršičovým sedlem – zatím vše bez úspěchu.

Nakonec nám přišlo směšné se stále ptát ostatních, kde máme vstoupit do zdi, místo abychom se spolehli na vlastní úsudek. Rozhodli jsme se proto vrátit se pod ledopád, prohlédnout si stěnu tam a udělat si vlastní plán výstupu, bez ohledu na vše, čím nás ostatní dosud rozptylovali. V půl sedmé jsme byli opět bezpečně pod stěnou u ledového pole. Tato chyba nás tedy stála celé dvě hodiny!

Pod ledovým polem jsme vymysleli plán, podle kterého jsme pak mohli jít až na vrchol, aniž bychom museli někam ustupovat nebo hledat náhradní cesty.

Horolezec, který již vylezl mnoho stěn, postupně získá zvláštní schopnost číst ve stěnách. Zvláštní intuice mu napoví, kde bude moci stěnu vylézt nejen dole, ale i výše, přestože ze samotné stěny nebo přímo pod ní nevidí daleko nahoru. Celá zeď je vidět jen z dálky; z dálky ji nevidí takovou, jaká skutečně je, ale jen ve dvou rozměrech – na výšku a na šířku – téměř bez hloubky. Z dálky je proto obtížné rozeznat, jak je zeď strukturovaná a kde leží vhodné průchody. Zkušenému lezci však mnohem více napoví instinkt nebo intuice uvnitř samotné stěny: kam má lézt, aby mu neprostupné úseky nebránily ve výstupu výš, i když dole vypadá nástup dobře.

Každá stěna je samozřejmě tím průchodnější, čím je mírnější a členitější. A obvykle stěna, která je obecně členitější – taková, která má více trhlin, žlábků, komínů a nakonec i žlabů – nabízí více úchytů pro lezení. Pokud se takové prvky vyskytují výše ve stěně, ovlivňují i nižší části pod nimi. Trhliny, žlábky, komíny a strže vystavují stěnu pod nimi proudům, lavinám, padajícím kamenům a skalnímu řícení více než jiné části stěny. Níže se proto stěna stává stále více porušenou a v souladu s tím se svou strukturou více podobá stěně vyšší.

Lezec nemusí vždy vědomě chápat tento vztah mezi vyššími a nižšími částmi stěny, ani nemusí být schopen vysvětlit, proč se cítí přitahován k určitému směru. Mnoho zkušeností mu však dává schopnost při prvním pohledu na nástup intuitivně vycítit, kterým směrem bude stěna průchozí výše, aniž by to podrobně zdůvodnil a aniž by viděl horní stěnu. Takový samostatný lezec se mýlí méně často než ten, kdo plánuje na základě popisů, náčrtů apod. od jiných, protože stěny jsou natolik složité, že stejný popis může být interpretován různě. Dobrý popis pouze upozorňuje na obecně průchozí oblasti; ve všech detailech se člověk musí spoléhat především na své vlastní schopnosti. A je také opravdověji „turistické“ zdolávat stěny podle vlastního úsudku, bez průvodců a rad. Člověk je nezávislejší a svobodnější. Člověk může zdolávat neznámé stěny a nacházet východy, které by z dalekého pohledu nikdy neodhadl.

Na této terase jsme si kvůli škrapům a sněhu opět nazuli boty a stoupali po sněhu pod nádhernými převislými stěnami až k poslední stěně, která vede bez přerušení na vrchol Prisojniku. V koutě pod vrcholem, kde je terasa za věží nejvyšší, jsme si opět nazuli lezečky a po hladké deskovité skále vystoupali na menší, vyšší sněhové pole – poslední na této trase. Nad tímto sněhovým polem začíná dlouhý hladký komín. Protože tento komín byl příliš mělký a široký pro pomocné lezení a také příliš hladký pro volné lezení, vystoupili jsme ze sněhového pole do stěny vlevo od komína. Zde je skála pevná a chyty jsou dobré, i když řídké.

Výše, kde byl komín příznivější, jsme se přesunuli ze stěny do něj a pokračovali vzhůru. Zde jsme našli první a jedinou stopu po našich předchůdcích: jejich iniciály, namalované červenou barvou na skále.

O něco výš nám v komíně náhle zatarasil průchod hladký úsek – sklovitá deska svažující se strmě do prázdna. Byla dlouhá jen několik metrů a poblíž nebylo žádné držadlo ani jiná opora. Kajzelj nevěděl, co má dělat. Vstoupil jsem, natáhl se na desku, přitiskl k ní podrážku lezecké boty a celou vnitřní stranu levé nohy, pak jsem přitiskl hrudník, boky, paže – vlastně co největší část těla – k desce a využil tření, abych nesklouzl do propasti. Pomalu, bez jakéhokoli prudkého pohybu, jsem traverzoval doleva a nahoru po desce, postupně se postavil a vykročil k prvnímu chytu, zatímco Kajzelj mi rukou podpíral nohu.

Pak jsem vylezl o něco výš do bezpečného postoje, kde jsem mohl Kajzelje jistit, rozmotat lano a hodit ho dolů, abychom se mohli navázat. Lezl jsem bez lana, i když se mi už tak potrhané podrážky lezeček kroutily a špatně držely. Musím přiznat, že to bylo dost hloupé, protože deska byla tak hladká, že Kajzelj – ač vyšší, s novými lezečkami, s lanem odlehčeným a lezl stejným způsobem – stejně uklouzl, i když naštěstí visel na laně. Tvrdě se udeřil do lokte, ale jinak se mu nic nestalo. Událost ho však natolik rozrušila, že zůstal ještě nějakou dobu otřesený. S pomocí lana i on úsek bezpečně překonal. V takových místech je moudřejší, aby druhý lezec svým tělem, cepínem a podobně vytvořil vedoucímu vhodnou oporu a eliminoval tak riziko nehody.

Když ke mně Kajzelj došel, byl překvapen, že jsem dokázal tak hladce zastavit jeho pád, aniž bych se omotal lanem kolem skály. Vysvětlil jsem mu zásadu, kterou při jištění vždy dodržuji.

Když někoho jistím s lanem, moc nedůvěřuji tomu, že je lano pevně a nehybně omotané kolem skály, protože pak nemohu lano kontrolovat a při pádu může selhat i samotná skála, pokud není pevná. Mnohem více se spoléhám na lano, pokud ho zcela ovládám sám. K tomu si stoupnu s nohama od sebe, zády ke stěně, do dvou pevných stupů; cepín zapřu dopředu tak, že vrazím hrot do kapsy v boční stěně (nejjednodušší je to v žlabech, komínech a stržích), vezmu si cepín pod paží a ruku na této straně prostrčím vodítkem cepínu – tím získám větší sílu držet lano a zároveň cepín nehnutě upevním pod paží. Mám tak tři tak pevné opěrné body, že mě z nich žádný pád nemůže vyvést. Tyto body jsem zvolil proto, aby lano při pádu procházelo trojúhelníkem tvořeným dvěma opěrnými body a sekerou; jinak by mě mohlo strhnout na jednu stranu a narušit mou rovnováhu.

Na otevřených stěnách, kde se nemohu zapřít o sekeru dopředu, si najdu místo, kde se mohu opřít o stěnu dostatečně daleko, aby mi v okamžiku pádu lano proběhlo mezi nohama, které mám rozkročené dopředu v pevných oporách – konkrétně tak, aby linie lana ležela za linií vedenou od těžiště druhé nohy. To nevyžaduje příliš vědomých výpočtů; jakmile člověk pochopí princip, stačí mu instinkt.

Pouze tam, kde není k dispozici žádný fixní postoj, se uchýlím ke skále nebo pitonu. I v tomto případě se jistím na skále a přitom stále držím zbývající lano volně v ruce, abych ho mohl kontrolovat. Všechny tyto metody platí bez ohledu na to, zda jistím partnera nahoře nebo dole.

Když držím lano v rukou, mohu ho ovládat podle potřeby: udržovat ho napnuté, abych snížil náraz, sledovat partnera, přitahovat lano k sobě před pádem, zapírat ho o skálu a jinak snižovat dopad.

Pokud používáme lano, vždy dbám na to, aby oba partneři byli uvázáni na opačných koncích lana – nejen z morálních, ale i technických důvodů. Pokud jsem při jištění navázán, mám volnější a jistější ruce, lano mi nemůže vyklouznout z rukou, navíc je tu možnost, že oba partneři mohou viset na laně kolem skály – zejména při traverzu, nikoliv při lezení přímo vzhůru – a v krajním případě, kdybych za partnerem spadl, bych se mohl pustit lana a pevně se rukama držet skály, držet partnera vahou svého těla na laně a tak dále.

Je jisté, že jen málo lidí je tak dokonalých, aby ve smrtelném nebezpečí neprojevili spíše egoistický instinkt než klidné a kooperativní jednání. Proto musí být oba partneři svázáni; pak každý z nich napne všechny své síly, aby zachránil toho druhého, a tím zachrání i sám sebe. Pokud držíte provaz pouze ve svých rukou, instinktivně se pustíte, když ucítíte, že vás táhne k propasti. Jste-li však připoutáni, budete se vší silou drápat na skálu, abyste se zachránili – a tím zachránili i partnera, který vám svěřil svůj život.

Zmiňuji se o tom, ačkoli se to může zdát samozřejmé, protože ačkoli jsou horolezci o něco svědomitější než obecně egoistické masy, které se vyhýbají nebezpečí, mnoho turistů stále chodí po městských ulicích se vztyčenou hlavou, jako by nikdo nebyl statečnější – a co dělá ve vážné situaci? Při lezení se nechá jistit partnerem, ale jakmile dosáhne bezpečí a měl by jistit druhého, odváže se, drží lano volně a přemýšlí: „Milý parťáku, mám tě rád a bylo od tebe šlechetné, že jsi pro mě riskoval, ale proč bych měl obětovat svůj život, když o něj můžeme oba přijít? Takže – pokud tě budu moci udržet, udržím tě; pokud ne, pustím tě…“ Tohle nejsou kamarádi. Nemají právo na hrdost.

Opravdoví soudruzi, u nichž nepřevládá živočišný egoismus, i když jde o život, jsou bohužel velmi vzácní.

Z hladké desky jsme pokračovali v lezení komínem, ale ne na dlouho, protože jsme z něj brzy museli vystoupit doprava do stěny, kde jsme narazili na další obtížné místo. Z komína bylo třeba vylézt vertikální spárou doprava a dostat se do stěny. Spára byla mělká a otevřená, nevhodná pro pomocné lezení a chyběly v ní chyty. Na dně trhliny však byla svislá štěrbina dostatečně široká na to, aby se do ní dala zasunout ruka, sevřít prsty v pěst, která se nedala vytáhnout, a posloužila tak jako náhrada chytů. Tímto způsobem jsem přelezl trhlinu a o několik metrů výš do bezpečného postoje, ze kterého jsem mohl Kajzelje jistit.

Hodil jsem mu lano, aby se přivázal, ale on byl ještě tak rozklepaný z toho, jak předtím visel na laně, že si ho roztržitě uvázal kolem krku a pod jedním podpaždím místo kolem pasu. Kdyby takhle spadl, určitě by se uškrtil nebo vyklouzl ze smyčky. Jeho nervózní mumlání upoutalo mou pozornost, a tak jsem se podíval přes okraj, jestli je všechno v pořádku. Rychle jsem si všiml chyby a zasmál se, čímž jsem ji obrátil v žert. Řekl jsem mu, že jestli se chce opravdu oběsit, měl by to udělat až po dosažení vrcholu – byla by škoda zkazit si konečné vítězství. Na chvíli se zamyslel, uvědomil si, že mám pravdu, řádně se vrátil a pak vylezl za mnou.

Měl bych dodat, že horolezec se nikdy nesmí zabývat nebezpečím. Bez ohledu na to, jak obtížná je situace, je třeba se soustředit pouze na to, co je třeba v daném okamžiku udělat. Pak člověk zareaguje správně a unikne. Soustředěním se na své jednání i při pádu nebo uklouznutí na sněhu člověk klidně využije poslední dostupné možnosti, jak se zachytit, zastavit a zachránit. Pokud se však člověk zabývá nebezpečím, postupně se ho zmocní ničivý strach, který ho připraví o soudnost a jasné jednání. Mnozí si z vlastní zkušenosti vzpomenou, že když vidí, jak se skály v propasti rozpojují a tříští, cítí se při lezení nejistí. Člověk se při takových pohledech pevněji chytá skály, která ho živě varuje před nebezpečím, že se roztříští stejným způsobem.

Od této trhliny se stěna postupně stávala snazší. Asi dvakrát delší cestu jsme lezli, navazovali se a jistili jeden druhého, pak jsme se odvázali. Stěna byla nyní protnuta malými žlábky a rýhami a postupně se měnila v obrovskou, extrémně strmou desku pevné skály, vyleptanou tak, že byla plná malých, ale výborných chytů. Jako po žebříku jsme rychle a bez přestávky stoupali přímo k vrcholu. Nad touto deskou jsme se dostali na římsu s trochou sněhu. Nad ní se stěna štěpí trhlinou a vede na hřeben mírně vpravo od vrcholu. Stěna nad římsou měla opět dostatek pevných chytů. Vylezli jsme vpravo od trhliny na hřeben a o půl dvanácté jsme vystoupili na vrchol. Od nástupu na vrchol jsme tedy lezli pět hodin.

Na vrcholu se nám naskytl nádherný, rozlehlý výhled pod jasnou slunečnou oblohou. Pohled na vrcholy, hřebeny a stěny, které jsme při tomto výstupu poznali, nás hluboce uspokojil. Kajzelj opět spěchal zapsat svůj román do vrcholové knihy, pak jsme se najedli a sestoupili po cestě zpět dolů na Vršič. Za hodinu a půl jsme byli zpátky na Erjavčeva chata.

Další den (21. srpna) jsme se vydali do Kranjské Gory. Protože jsme měli před večerním vlakem do Jesenice spoustu času, zpestřili jsme si trasu cestou přes Rupe do Malé Pišnice a po ní dolů do Kranjské Gory. Protože v Mala Pišnici bylo hodně borůvek, nespěchali jsme, a proto jsme k jezeru při výjezdu z Mala Pišnice do Veliké dorazili až kolem poledne. Tam jsme se vykoupali, uvařili oběd a já dokonce vyprala prádlo-tak nám čas utíkal. Pak jsme pokračovali do Kranjské Gory, kde jsem si nechal opravit boty.

Odpoledne jsme navštívili našeho kamaráda Černivce, který se zřejmě zapřísáhl, že během své dovolené natře červenobíle celé Julské Alpy u Kranjské Gory. Samotná zelená a šedá mu připadají příliš monotónní, proto spěchá vyzdobit hory úhlednými kolečky, aby byly barevné jako velikonoční vajíčka. Když viděl moje zakrvácené prsty, připadaly mu docela vhodné jako štětce pro jeho práci. Odmítl jsem ho s tím, že i moje prsty se mi zdají docela vhodné pro mou vlastní práci.